В помощь нашему генератору

[василич]

Меняем лампы накаливания на экономичные светодиоды

Мощность генераторов установленных на наших мотороллерах не безгранична, тем не менее, нам всегда хочется иметь хороший свет фар, установить какие либо дополнительные световые приборы, музыку и т.д. Решить от части эту проблему можно при помощи замены ламп накаливания установленных в стоп сигналах, габаритных огнях, указателях поворотов на экономичные и яркие светодиоды, тем самым, снизив нагрузку на генератор. В продаже сейчас в большом количестве имеются светодиодные лампы различного цвета свечения со штатным цоколем 12 вольтовых автомобильных ламп накаливания. Можно приобрести их и установить на Ваш мотороллер, в этом случае дальше читать эту статью Вам нет необходимости.
Те, кто имеет интерес самостоятельно изготовить «передовую» оптику для своей техники – читайте дальше.
Практически любые лампы Вашего мотороллера можно заменить светодиодами. Для этого Вам необходимо желание, небольшое количество свободного времени, паяльник, олово, канифоль, куски старых печатных плат, источник постоянного тока 12-14,5 вольт, тестер, необходимые радиодетали и собственно светодиоды.
На предлагаемом ниже примере я заменил лампу «Ильича» в фонаре ФП116



Для этого необходимо взять регулируемый стабилизатор напряжения на микросхеме КР142ЕН12А – в магазине 49 руб. за штуку, можно купить и ее аналог нерегулируемый стабилизатор КР142ЕН8Б, но схема включения будет другая (тем паче такой способ уже описывался на форуме Antonio из г. Пензы, с применением самодельных печатных плат).



При скачке напряжения на генераторе выше 14,5 вольт стабилизатор «спасет» Ваш фонарь, что может произойти при выходе из строя регулятора напряжения РР-121 и ему подобное. Кроме того (резистор R1) позволяет регулировать необходимое напряжение на выходе стабилизатора.
Необходимые радиодетали: светодиоды BL-L102URC, d =10 mm, сила света 1200 мКд, прозрачные, красного света – 18 руб. за штуку, переменный резистор СП-3 4,7 кОм – 25 руб., постоянные на 200 и 360 Ом 0,5 Вт – 5 руб. за штуку, стабилизатор напряжения на микросхеме КР142ЕН12А. Кусочек текстолита 10х5 см можно найти в старом телевизоре. Некоторые радиодетали можно взять там же. Светодиоды можно взять напряжением на 12 вольт, но они дороже и соединять их нужно параллельно.
Выпиливаем текстолит по размеру фонаря, фломастером наносим разметку в местах установки радиодеталей. Сверлом 1-1,5мм высверливаем отверстия под «ножки» радиодеталей, старайтесь компактнее разместить радиодетали. Поскольку текстолит, взятый мной, не имел слоя медной фольги никаких операций по изготовлению токопроводящих дорожек и травлений платы хлорным железом, медным купоросом, переноса печатной схемы на плату утюгом и прочий художественный геморрой проделывать не нужно. Контактные дорожки будут выполнены из ножек радиодеталей см. рисунок.



В магазинах радиодеталей есть текстолит с готовыми отверстиями с припоем вокруг, но он очень дорогой (250-400 руб.), можно взять и его.
На подготовленном кусочке текстолита размещаем светодиоды как Вам будет угодно в линию, столбик, квадратик, кружок, главное помните, что 6 светодиодов на 2 вольта мы соединяем последовательно, получаем гирлянду на 12 вольт.



Длинная ножка светодиода плюс, короткая – минус, т.е. длинную ножку одного светодиода припаиваем к короткой соседнего и т.д. Если Вам мало 6 светодиодов можно добавить еще группу из 6 светодиодов и подсоединить ее параллельно к выходу регулятора. Для мотороллеров с напряжением бортовой сети 6 вольт можно использовать две группы по три последовательно соединенных светодиода в каждой. Надеюсь с математикой у Вас все нормально.
Для габаритных огней и подсветки номерного знака целесообразно использовать три светодиода белого и три красного света на 2 вольта, включив их последовательно к выходу второго регулятора, заранее предусмотрев место под него на текстолите и отдельный плюсовой вывод. Поскольку в фонаре ФП116 нет прозрачного окошечка для подсветки номерного знака, мною был использован резистор R3 для ограничения напряжения питания на выходе регулятора (до 10В) в режиме работы габаритных огней.



Благодаря такому техническому решению одни и те же светодиоды работаю в режиме габаритных огней (в полнакала) и в режиме стоп сигналов (полный накал). Хорошо это или плохо судите сами, но 18 руб. за светодиод для меня дороговато.
И так отверстия готовы и Вы определились с количеством светодиодов и схемой их включения. Далее вставляем в подготовленные отверстия стабилизатор и резисторы. С противоположной стороны загибаем ножки радиодеталей согласно схеме. Схему включения стабилизатора я подсмотрел в «Справочнике по полупроводниковым приборам Москатов Е.А. Издание 2, Таганрог, 219 с.». Лишнюю длину ножек удаляйте после пайки, так как часть тепла паяльника они возьмут на себя, тем самым вы не испортите детали перегревом. Питающие провода закрепите на плате петлёй. В фонаре при помощи паяльной кислоты припаиваем питающие провода к штатному металлическому цоколю.



Курочить фонарь нет необходимости! Не забываем где плюс и минус. Устанавливаем дополнительный плюсовой вывод для подсоединения габаритов.



Распайка закончена. Проверьте еще раз качество пайки и правильность подключения. Для надежности допустимо закрепить распайку при помощи термопистолета с клеем.
Устанавливаем движок переменного резистора R1 в среднее положение, подключаем источник питания 14,5 В к клемме стоп сигнала. Если схема собрана правильно, и Вы не перепутали полярность, светодиоды сразу начинают светиться. В противном случае можно спалить стабилизатор!



Движком резистора R1 устанавливаем напряжение 12 вольт на выходе стабилизатора, при этом напряжение на каждом светодиоде будет в пределах 2 вольт. Устанавливать напряжение больше 2 вольт на один светодиод не рекомендуется, яркость свечения заметно не увеличится, зато срок службы светодиода резко сократится. Кроме того, напряжение в 3,5-4 вольта «убьёт» светодиод.



Отрегулировали напряжение – подаем плюс на вход габаритных огней. Резистор R3 ограничит напряжение питания так, что светодиоды будут работать в половину яркости. Если Вас не удовлетворяет яркость свечения в режиме габаритных огней, то резистор R3 можно заменить переменным резистором на такой же номинал и движком отрегулировать яркость свечения.
Преимущество описанного выше способа изготовления светодиодной оптики заключается в том, что нет необходимости рассчитывать по «непонятным» формулам ток, потребляемый светодиодами, номинал добавочных сопротивлений. Не надо изготавливать никакие печатные платы методом травления и прочие «высоко технологичные» процессы, для которых необходимы определенные знания и навыки. Не у каждого владельца мотороллера есть под рукой принтер, сканер и прочая оргтехника, особенно в сельской местности. Весь процесс сборки «на коленках» рассчитан на гаражный вариант и занимает 1 час. Возможность регулировки напряжения на выходе стабилизатора позволяет изменять количество и схему включения светодиодов. Ток, потребляемый фонарем с лампой накаливания мощностью 21 Вт был 1,360 ампера, а ток потребляемый изготовленным фонарем со светодиодами в режиме стоп сигналов составил 0,050 ампер, в режиме габаритов 0,007 ампера. Определять мощность, потребляемую изготовленным фонарем, я думаю, нет необходимости.
Теперь у Вас в запасе есть порядка 50 Вт мощности (две лампы по 5 Вт габариты и две по 21 Вт стоп сигнал) и как ей распорядится, решайте сами.
Недостаток, на мой взгляд, один – высокая стоимость радиодеталей. Фонарь 110+ светодиоды 108+ резисторы 35+ стабилизатор 49 = 302 руб.
Успехов Вам в техническом творчестве!
Василич